'Tegningen er dårlig, fargen grusom, det kunstneriske idealet lavt,' raste kunstkritikeren Louis de Fourcaud i 1884, og gjennomgikk årets Paris-salong. 'Sikkert, hvis den uheldige damen som er utstilt på denne måten kunne høre kommentarene til henne av den forbipasserende skaren, ville hun kuttet den fra veggene for enhver pris!' Skaperen av verket er ikke skånet for irritasjon av Fourcaud, og nedverdiger ham som en som «forlater sann kunst og løper etter de merkelige gudene for beryktethet og grov sensasjon». Det aktuelle maleriet vil bli kjent under den anonymiserende tittelen Madame X ; dets 'uheldige' emne, en mystisk skjønnhet ved navn Virginie Amélie Avegno Gautreau. Kunstneren var en John Singer Sargent , en mann som skapte en produktiv karriere som portrettist til de øvre sjiktene i samfunnet på slutten av 1800-tallet, og fruktene av denne vises med spektakulær effekt sammen med mange av de originale kjolene deres sitter bar i «Sargent and Fashion» på Tate Britain.
Da jeg gikk gjennom, la jeg merke til noe ganske uvanlig: uten unntak ble alle besøkende på utstillingen samlet i helt stille, ærbødig kontemplasjon. Kraften til Sargents kunstnerskap er så stor at den ikke har mistet evnen til å vekke ærefrykt rundt 140 år etter at han satte pensel på lerretet. Auguste Rodin , kjent billedhugger av Tenkeren , snakket om Sargent som «vår tids Van Dyck». Jeg er sikker på at jeg ikke var alene om å ønske å ha vært en flue-på-veggen under kunstnerens sittende med motivene sine. Portrettene har, som Tates Dr. James Finch bemerker, en improvisert kvalitet for dem, som om kunstneren og sitteren var animert i samtale: faktisk en kritiker av Tidene følte at Sargents maleri av fru Hugh Hammersley (1893) «vibrerer av liv; aldri har samtaleånden vært mer faktisk og levende legemliggjort.» I tillegg til denne effekten er det faktum at mange av Sargents sittere ser ut til å være bare et øyeblikk stasjonære, som om de stopper ved en glitrende fest: dette var veldig designmessig, og utstillingen avslører hvordan kunstneren kontrollerte hver eneste detalj av komposisjonene han malte, på en måte som ikke er helt ulik en personlig stylist eller en sceneregissør.
Hva kan Sargent og hans emne ha snakket om under øktene? Et fengslende portrett av Adèle Meyer, gjenstand for Fru Carl Meyer og hennes barn (1896) viser filantropen kledd i den franske rokokkotiden, i etterligning av François Bouchers portrett av Madame de Pompadour: en kjole fra 1700-tallet av aprikosfarget sateng med kontrasterende fløyelssvarte innslag og en forgylt Louis XV-stol trukket med tapet. Meyer og Sargent kan godt ha diskutert hennes kommende prosjekter under møtene, for hun skulle forske på kvinners anstrengende liv i tekstilhandelen, og publisere ' Skaperne av klærne våre ’ i 1909 (boken er inkludert i utstillingen). 'Hvis det er noen umiddelbare midler som lovgivning kan redusere ondskapen ved underbetaling, er det den høyeste tiden at lovgivning bør gripe inn til hjelp for en […] sterkt undertrykt klasse av borgere,' oppfordrer boken, og det førte til virkelige -endringer i verden. Regulering ble innført i Trade Board Act av 1909, der det ble fastsatt prosedyrer for fastsettelse av minstelønn.
Langt borte fra den undertrykte klassen av londonske klesmakere var atelierene til haute couturiers i Paris. Utstillingen inkluderer en original House of Worth-kjole i intrikat perler i hvit sateng, som ville ha kostet opptil 000 i dagens dollar, og katalogen bemerker at mange damer 'kjøpte mer enn én [Worth-kjole] om gangen og returnerte år etter år .' Jeg ville elsket å ha sett Madame Gautreaus décolleté-aftenkjole av svart sateng og fløyel med sine beryktede sølvstropper, men dessverre er plasseringen av den originale kjolen ikke kjent. Utstillingens kjoler sett under ett, selv om de er flotte å se på nært hold, er riktignok noe dempet i sine nåværende tilfeller – de kan godt ha vært bedre presentert i etui av fullstendig antirefleksglass. Sakene får imidlertid betrakteren til å innse hvordan kjolene må ha blendet i sine originale sammenhenger, under lysene fra lysekroner og stearinlys, mens bærerne deres beveget seg over speilganger og besteg majestetiske svingete trapper.
hvor mye har star wars-serien tjent
Et høydepunkt på utstillingen er et maleri av en mann som har på seg det New York Herald Tribune beskrev som en 'skarlagenrød toga' - Dr Pozzi hjemme (1881), et portrett av en «fyrstefigur på 35» – en Dr. Samuel Pozzi, en samfunnslege og pionergynekolog som berømt hadde en affære med Sarah Bernhardt og som senere skulle bli myrdet av en av pasientene hans. Pozzi, omtalt av Sargent som en «strålende skapning», står foran en inngangsparti flankert av røde gardiner, som om han ba oss krysse terskelen, men blikket hans gransker en fjern horisont, uttrykket hans er ugjennomtrengelig. Han er ikke kledd til motta selskap , iført en rød morgenkåpe over det som ser ut til å være en nattskjorte.
Hvorfor rød? I artikkelen hennes Kjolekulturen , Pamela A. Parmal bemerker at fargen subtilt kan referere til de røde klærne til Pozzis yrke; andre har bemerket at det var en måte å vise Pozzi på jobb, avslappet og rolig, hjemme, i en avvik fra den eneste fargen menn på 1800-tallet egentlig hadde på seg: svart. Portrettet avslører en oppsiktsvekkende, arresterende skildring av en bemerkelsesverdig person. I boken Mannen i den røde frakken , hyller den engelske forfatteren Julian Barnes Pozzi som «rasjonell, vitenskapelig, progressiv og konstant nysgjerrig» og sier at han «fylte livet sitt med medisin, kunst, bøker, reiser, samfunn, politikk […]». Igjen sitter betrakteren igjen og tenker på hvor interessant det ville vært å høre samtalen mellom Sargent og motivene hans under portrettsittinger.
I 1885, året Sargent besøkte Claude Monet i Giverny for å diskutere farge og pigment, Oscar Wilde skrevet et essay med tittelen Kjolens filosofi , der han uttalte at 'Mote er flyktig. Kunst er evig.' 'Sargent and Fashion,' om noe, vitner om den bemerkelsesverdige utholdenheten til spesielle aspekter av mote. Presentert med en viss holdning og gjennom linsen til en kunstners bemerkelsesverdige talenter, oppfordrer mote seeren til å vurdere brukerens indre verden. Dette gjelder portretter, fotografi og andre kunstformer som inkluderer et element av sceneregi. Sargent fanget Belle Époque i alle dens spektakulære herligheter og motsetninger; dens karakterer, rike uten mål og nyter store privilegier, levde liv like forbigående som boblene i deres coupes de Champagne. Gjennom disse portrettene snakker de nok en gang.
' Sargent og mote ” er å se på Tate Britain til og med 7. juli.
