Paseo de la Reforma Avenue er ryggraden i Mexico City, dens høyeste skyskrapere langs bulevarden som et stort sett med ryggvirvler, en ryggrad som av og til blir avbrutt av chakraene i enorme rundkjøringer i midten av disse står statuer av Diana the Huntress, the Angel of Independence, Kvinner som kjemper (Kvinnene som kjemper) og andre.
Når du tar deg nedover gatens hyggelig travle arterielle promenader, kommer du over noe av flekkete bronse som dukker opp fra stålet og glasset i moderne Mexico City som et monster i en gammel drøm. Det er et absurd, nesten primitivt gjengitt reptil av et eller annet slag, på baksiden av det rir en tropp med rå øgler. Dette er Hvordan gjør den lille krokodillen av den anerkjente surrealisten Leonora Carrington, en av utallige berømte kunstnere som har kalt byen hjem.
Her er et like godt sted å starte en utforskning av Mexico Citys kunstneriske tilbud. Betrakt det mer eller mindre som sentrum mens Reforma vil tjene som et vagt øst-til-vest-kompass.
På vei østover fra de rare slangene tar du deg direkte til den store parken Chapultepec. En av de mest betydningsfulle stedene i meksikansk historie, den omfatter rikelig med grønne områder, et slott, en dyrehage, en lagune og en imponerende botanisk hage, for ikke å nevne tre av Mexico Citys mest fremtredende kunstmuseer og kulturinstitusjoner.
lanseringsdatoer for star war-filmer
SE OGSÅ: Zélika García ser tilbake på tjue år med ZONAMACO
Museum for moderne kunst har bare nylig gjenåpnet i sin helhet etter lukking i 2020, og jeg er glad for å si at den har gjenvunnet sin pre-pandemiske fortreffelighet. Med sin herlige abstrakte statuehage, dristig kuraterte besøksutstillinger og en permanent samling med mesterverk som Frida Kahlos De to Fridas , det er en av kontinentets fremste samtidskunstinstitusjoner. Bare ned og over Reforma er Tamayo museum – den brutalistiske strukturen er et kunstverk for seg selv – som er hjemsted for en imponerende samling som spenner over slike som Magritte, Ernst og selvfølgelig Tamayo, sammen med konsekvent førsteklasses avantgarde-utstillinger. Dypere inn i parken finner du det vidstrakte Antropologisk nasjonalmuseum , som viser et vell av antropologiske gjenstander like rike som noen jeg har sett hvor som helst i verden. Det er lett å bruke flere solide timer på å vandre i de store salene.
Disse er blant de mest kjente og besøkte museene i Mexico City, men det er to i Chapultepec-området som vanligvis blir oversett og er vel verdt litt ekstra benarbeid. Rett bak antropologimuseet i det eksklusive nabolaget Polanco ligger Siqueiros offentlige kunstrom, et galleri dedikert til eksperimentering med 'offentlig kunst' hvor du kan se vidstrakte veggmalerier av den anerkjente sosialrealistiske maleren David Alfaro Siqueiros, inkludert hans Hyllest til Vietnam . Så i den urørte sørvestlige delen av Chapultepec hvor få noen gang våger seg Tlaloc-fontenen —en viltvoksende flislagt fontene ved artist Diego Rivera som skildrer den aztekiske guden Tlaloc, ved siden av det er et lite museum som inneholder en tom tank malt av Rivera til ære for byens 1952-prosjekt for å modernisere systemet.
Nå følger vi Reforma tilbake mot øst, forbi gateselgere som selger kunsthåndverk, tilbake ved Carringtons besynderlige krokodille, videre inn i de keiserlige kolonibygningene i Zocalo, som er sentrert rundt Grunnlovsplassen . Dette torget var en gang hjertet av den aztekiske byen Tenochtitlan, og i dag er det hugget inn av nasjonalpalasset, en håndfull massive statlige og kommersielle bygninger og den 400 år gamle Metropolitan Cathedral – som ikke bare står på toppen av de tidligere aztekerne. Hovedtempelet , men ble bygget av det forrige tempelets stein i en handling av koloniherredømme. På plazaen kan du se urfolksdansere i forseggjort tradisjonell kjole, besøke den fantastiske Nasjonalt kunstmuseum eller delta på en av de hyppige festene eller protestene.
Deretter går vi tilbake nordvestover mot Reforma - forbi Palace of Fine Arts , byens gyldne kuppel-art nouveau-sentrum hvor du kan og bør sjekke ut enorme veggmalerier av Rivera og andre storheter - videre opp mot distriktet Guerrero. Underveis, mål å krysse den unike gaten til Violet Street hvor alle bygningene er malt fiolett og du kan legge merke til åpent kartelldrevne kantiner. Du vil også se en veldig tung polititilstedeværelse, for denne gaten og det bredere Guerrero-området har en historie med problemer. Men du er helt trygg på dagtid, og de enorme, forbløffende levende veggmaleriene du finner langs nabolagets sjarmerende arterielle gate Mosqueta, garanterer å forville deg inn i byens mer beryktede regioner.
Og nå skal vi dra sørover, førtifem minutter med metro eller taxi – merk: i trafikken er alle spill avslått – til den historisk kunstneriske, trekantede Köln av Coyoacán, kanskje den mest kjente beboeren som var Frida Kahlo. For de fleste besøkende er hovedtrekket Casa Azul – hjemmet der Kahlo ble født, bodde av og på hele livet og deretter døde. Selv om det absolutt er verdig å inkluderes på enhver kunstelskers reiserute - selve huset er vakkert, og restene av Fridas liv og arbeid, inspirerende - men det er uhyggelig populært. Du må kjøpe billetter flere dager i forveien, som det er alltid full.
Da jeg spurte Coyoacán-oppvokste Alvaro Enrigue (forfatter av den nylig utgitte Du drømte om imperier , et verk med kaleidoskopisk historisk fiksjon satt i Mexico City fra Aztekertiden) om hans tanker om saken, delte han litt innsidehistorie.
«Jeg er den typen person som mer ettertrykkelig vil anbefale et besøk til Trotskys hjem enn å det blå huset til Kahlo'ene ,' han sa. 'Da jeg vokste opp var de små lokale museer som ingen besøkte, bevoktet av en fyr og hans familie. Du ville betale ham, han ville gi deg en veldig uprofesjonell billett tilbake, og du kunne bo hele tiden du ville i de tomme husene. Fyren som tok seg av Casa Azul var hyggeligere enn den svært overbeviste kommunisten som voktet Trotsky-museet, så uteplassene til Kahlo-familiens hus var et perfekt trygt sted å røyke en og annen joint etter en fotballkamp.»
var det siste riket kansellert
Trotsky-museet ligger noen kvartaler unna Casa Azul. Dette er hjemmet der den marxistiske revolusjonæren levde i eksil etter den russiske revolusjonen og overlevde flere attentatforsøk, inkludert et som involverte den tidligere nevnte Siqueiros og det som til slutt var vellykket.
Uansett, Coyoacán er et hyggelig sted å bruke kvelden på å utforske brosteinsgatene for mat og håndverk, men for å fullføre vår nådeløse reiserute, må vi gå videre.
Lenger sør kommer vi til museet for samtidskunst ved UNAM – et av landets største universiteter – med sin imponerende brutalisme og pålitelige utmerkede utstillinger. Etter dette, sprettert tilbake nordover til det sentrale campus (som tilfeldigvis står på UNESCOs verdensarvliste) for å utforske en rekke arkitektoniske og kunstneriske herligheter. Sentralbiblioteket stirrer over det grønne som en gigantisk, tatovert ugle. Enda høyere truer prestegårdstårnet, som bærer en trio av tredimensjonale 'skulptur-veggmalerier' av Siqueiros. Og så videre.
Det var her skolens rektor Javier Barros Sierra i 1968 marsjerte til støtte for studentgrupper angrepet av politiet under protester mot OL i 68 som ble holdt på campus. Dager senere ble så mange som 400 studenter og andre demonstranter drept i Tlatelolco-massakren ved Plaza of the Three Cultures . Plassert like nord for det tidligere omtalte distriktet Guerrero, er i dag plassen hjemmet til Memorial 68 – et museum og monument over tragedien.
Etter alt dette trenger du kanskje en drink. Gå tilbake til sentrum og sving østover ved Reforma. Vi er på vei tilbake til Bellas Artes hvor det er en treenighet av barer dekorert og med storskala kunstverk av lokale kunstner Fabian Chairez : Salongen La Purisima, Soberbia og Marrakech.
piller som får deg til å gå ned i vekt
Jeg anbefaler deg å overnatte i en av to Mexico by hoteller . Beleilig nær de nevnte barene ligger Umbral: et kunstfremmed hotell med art deco-design, gotiske vibber og kunstverk overalt – inkludert de freakish pianoene i hotellbaren. Et annet flott alternativ som ligger rett nede for Reforma og med utsikt over statuen av Diana er St. Regis. Dette er et spesielt godt valg hvis du vil besøke spaet og følge det opp med en massasje.
Og mitt siste forslag er å gå helt lokalt ved å delta i en av de mange samfunnskunstkursene som tilbys av Mexico Citys mange kultursentre. Du kan for eksempel registrere deg for en levende nakentegning-økt ledet av Victoria Moctezuma, som er en del av Guadalajaran-duoen for visuell kunst og performance. Gemelxs VS . Hun snakker både spansk og engelsk, og timene hennes er den perfekte muligheten til å få kontakt med dagens meksikanske artister.
