Stekt kylling, bein og lår. (Foto med tillatelse fra Montana's Trail House) I forrige måned åpnet en ung New Yorker ved navn Montana Masback en restaurant i Bushwick som heter Montana's Trail House. I artikler om restaurantens åpning refererte Masback til kjøkkenet som Appalachian østkystlandsmat. Kokken, Nate Courtland, beskrev den i mellomtiden som Appalachian black magic comfort food. For å forvandle det som en gang var en bilverksted til en fjellhytte, kjøpte Mr. Masback en nedslitt låve fra Kentucky, dekonstruerte den og monterte brikkene igjen i Brooklyn. Blant andre buede landlige bekvemmeligheter er et taksidermert hjortehode, et Betsy Ross-flagg, innrammede gamle tidløse fotografier, en øks og, på badet, decoupage av nudiemagasiner fra midten av århundre. Servitørene fikk det nye antikke utseendet adoptert av så mange syvende stoppere - restauranten ligger utenfor Jefferson Street stopp på L-toget - som kombinerer en ungdommelig hudfarge med gamle fjellskjegg for herrene og Walker Evans kjoler med tatoverte armer og septum piercing for servitriser.
| Montana's Trail House 445 Troutman Street (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Null av fem stjerner |
Montana's Trail House er et veldig dårlig sted. Råttheten er både iboende og kosmetisk; Det er kulinarisk og moralsk lumsk. Det er ille til siste splint av Kentucky-treet. Ved å pakke ut generiske innvendinger mot den latterlige fantasien Bushwick har blitt, er det et dypt giftig forhold til historien og med Amerika legemliggjort i Montana's Trail House. Man trenger ikke være fra Appalachia for å motsette seg fetisiseringen av den fattige regionen for forbruk av falske grenser og kvinner i Brooklyn. Den elendige tilstanden til Appalachia, en region som går fra New York til Mississippi, er like rå sår og like dyp synd som en halshugget stripe-utvunnet topp. Fattige, fattige og forbannede fattige er fjellfolket som fortsatt bor der, skjønt som Ronald Eller bemerker i sin dystre studie Ujevn grunn: Appalachia siden 1945, det er ikke så mange av dem. I en av landets største interne migrasjoner, skriver han, forlot over 3 millioner mennesker Appalachia mellom 1940 og 1970. I dag er 107 av de 420 fylkene som utgjør regionen klassifisert som høy fattigdom.
Helt siden Will Wallace Harney oppfant myten om Appalachia i 1873 med sin artikkel, A Strange Land and a Peculiar People,i Lippincott’s Magazine , regionen er blitt brukt, jo bedre å mytologisere den, kanskje, men absolutt ikke for å hjelpe den. Som Mr. Eller skriver, har begrepet Appalachia som et eget sted ... tillatt oss å ta avstand fra de ubehagelige dilemmaene som historien om Appalachia reiser om våre egne liv. Appalachia er ikke et landlig Shambhala eller stemningsfullt kildemateriale på salongbordet. Det er ikke bare et sted å kjøpe gamle låver. Elendigheten er menneskelig og pågående. 
Foto av Kim Mercado
Jeg er ikke kynisk nok til å tro at Mr. Masback kjenner den sørgelige historien eller den fortvilte steden til fjellene. Jeg tviler på om han er klar over eller til og med nysgjerrig på å spørre hvordan låven han kjøpte ble brakk. Hvis han visste og fremdeles utnyttet historien, ville det faktisk være noe svart magi.
Omvendt er den ene tingen som kan forløse Montana's Trail House Appalachian cuisine. Jeg snakker ikke om ekorn eller opossum, eller foodie-versjonen av SNAP-dietten. Snarere kan en håpfull fyr se frem til burgoo, en kjøttfull gryte fra Kentucky; kylling og dumplings, med enten de tradisjonelle luftige dumplings eller sofistikerte flate; shuck bønner; krydret eplestakekake; pawpaw eller til og med maisbrød. Jævla maisbrød, mann.
Alas, det er akkurat den typen generisk sørlig mat du finner på nesten alle restauranter med The eller & i navnet: en helt overveldende stekt kylling, ben og lår begge like fettete som en tenårings T-sone, tilbudt for $ 18. En tallerken med fet sesongens grønnsaker kalt Summer Harvest Plate ($ 17) består av courgette, squash og greener. Å kalle at en grønnsakstallerken er som å kalle en haugdugg en fruktsalat. En kaninterrine, det nærmeste spillet, gikk nesten uberørt. Den gelatinøse terrinen ble så dårlig henrettet at den falt fra hverandre som en dysfunksjonell familie av Thumpers, og etterlot seige biter av kanin å visne ved siden av syltede hvite rips.
Selv når tilbudene er velsmakende - jeg ville ikke spytte ut rotøl ølbristet med Anson Mill grits ($ 23) eller master fett stekte poteter ($ 6) - de er moralsk farlige. Du kan ikke være en uskyldig beskytter på denne blanke parodien. Hvis du koser deg, en ikke helt vanskelig oppgave med tanke på cocktailens styrke og den rene teatraliteten til fjellmannen Bushwick-publikum, deltar du i et skremmende prosjekt. Enkelt sagt, bare tilstedeværelse på Montana's Trail House betyr at du er på feil vei.
