Hasselnøttvafler med bær og fløte servert på The Clock Tower Restaurant i New York EDITION-hotellet i Flatiron District. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca) 8:30: Gjennom små vinduer med mørke trevinduer treffer den skrå morgensolen Flatiron-bygningen over Madison Square Park. Inne i Clock Tower, kokk Jason Athertons nye restaurant, Françoise Hardy, krøller over skjulte høyttalere i en tom spisestue med bord som er dekket tungt til frokost. En slank kelner i en skarp hvit skjorte og svart vest bruker et lite håndkle for å polere stolryggene til en høy glans. Restauranten, en pakke med fem kjekke rom med lysbånd i mahogny i andre etasje i den gamle MetLife-bygningen, har den spesielt søte sjarmen til et nattlig rom om morgenen. Om natten, sier Robert Kihlstrom, daglig leder, Credit Suisse-menn blåser av damp etter jobb, og senere, når natten blir morgen, flytter et sentrumssett inn, helt side-eye og underboob.
En gang var rommene kontor for styreleder Stiegmann, som drev Metropolitan Life Insurance Company da den italienske bygningen ble bygget. Men siden forrige lørdag består de av New York-utposten til Mr. Atherton, som har en stall med vellykkede restauranter i Storbritannia og utover, inkludert en som heter Berners Tavern i London Edition, som er nesten identisk med denne. Mr. Atherton har inngått et samarbeid med Stephen Starr, som har en stall med vellykkede restauranter på Eastern Seaboard, og nå igjen med boutiquehotellier Ian Schrager, hvis New York Edition-hotell åpnet denne helgen i samme bygning.
| KLOKKETORNET 5 Madison Avenue, 2. etasje |
08.45 : Frokostmenyene har sjelden vært lokalitet for innovasjon. Jeg bemerker med en tristhet at Mr. Athertons tilbud ikke er noe unntak. Hvorfor er ikke mennesket i stand til å utfordre sin egen smak først? Menyen er imidlertid behagelig med anglofile innslag som blodpudding. Hvilke standarder det leveres med glede og trofasthet, som Nina Simone-gjengivelsen av The More I See You som fyller rommet. Hasselnøttvafler ($ 17), som kommer kokt i mørkt gull, er med rette myke med det nødvendige snev av smakfulle. En liten bolle med søtet håndpisket krem og diverse bær følger med retten. Det er en god karbo-y-reveille, men avokado-toast med posjerte egg ($ 16) er bedre. Surdeigsbondebrødet gir strukturen og disiplinen til den sjenerøse avokadogrøten. Eggene er godt posjert og potetene er tykke stekte plater med krystallinsk interiør og imponerende ytre knase.
Hvert av de fem rommene har fått et fargenavn (inspirert av Vermeer, lærer jeg) og et fotografisk tema. Jeg er i Rose Room. Mens jeg ser på veggene der hundrevis av innrammede fotografier av New Yorks gatescener henger, lurer jeg på hva Bronx-innbyggerne på vei tilbake ville tenkt på New York nå. Kjedelig antar jeg, og litt misunnelig.
9:08; Jeg får selskap av en middelaldrende kvinne som leser De New York Times som interesserer seg for hvor hver server er fra. Jeg ble født i en forstad til Roma, sier en, setepolerer, men vokste opp i East New York. Resten virker hentet fra Stephen Starrs mange restauranter. Alle er veldig godt trente. 
Biljardrommet ved klokketårnet, som ligger i den gamle MetLife-bygningen. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)
10:00.: Som ung mann i New York City fantaserte jeg om å bo i den glassinnesluttede gyldne kronen på toppen av denne bygningen. Jeg forestilte meg det som en livmor. Hvorfor var det aldri på Craigslist? I dag eskorterer brannvesenets marskalk meg til 43. etasje, hvor vi tar stadig smalere trapper oppover. De øverste etasjene er i grov form og huser telefonsystemet og tyngdekraftstanken. Veggene er fortsatt skrapet med den uanstendige graffiti-bygningsarbeiderne. (Generalen gjør det som en ape på en hest!) Etter den siste trappen åpner vi en dør ut mot en fantastisk utsikt skjult av en stor jernklokke. Meneeley Bell Co. Troy, N.Y. 1908, heter det. Utover oss tilbyr det 60-etasjers tårnet full utsikt over de tilsynelatende ubemannede leilighetene. Rupert Murdoch bor i ett, og kort håper jeg å se ham bade i et hjørnebadekar. Utrolig hva folk utsetter når de tror ingen ser på.
11:16 : Når frokosten sakte beveger seg til lunsj, går lydsporet fra brassy tall mot en blanding av klassisk rock og lounge. Led Zeppelin’s Hey Hey What Can I Do? og Leveks wah-wah-tunge Look On the Bright Side. (Spillelisten ble kuratert av DJ du jour Chelsea Leyland.)
11:48: Det er et vakkert lilla feltbiljardbord i biljardrommet. Fotografier av musikere trenger seg over veggene: Mick Jagger, Sade, en ung Debbie Harry. Nå er det en baby, ikke mer enn fem måneder, som kryper rundt på bordet. Moren hans holder øye med. Han er søt, men ikke fra filtens synspunkt.
11:52: Robert, den vennlige lederen, ber babyen fjernes fra biljardbordet.
11:57 : Fremdeles tynt befolket, men hyggelig til lunsj. Ikke på menyen, men uten tvil den mest transcendente tingen som skjer, er ankomsten av et dampende rundt brød fersk surdeig, som allerede er kvartet. Ved siden av det, på et miniatyr skjærebrett, er det pisket smør laget av kjernemelk, som smelter ved kontakt med brødet. I motsetning til mange amerikanske restauranter ser det ut til at den europeiske skikken med brød som er bakt internt, lever og har det bra her. Og takk Gud.
12:01 s. : Klokkene pleide å ringe Handel hvert 15. minutt, men de stoppet. Kanskje de burde bøtte igjen for vegetariske hovedretter ved Clock Tower. Av de 26 menyelementene inneholder bare tre ikke biter av kjøtt, og det er salatene.
For synd, for Mr. Atherton er en sensitiv tolk av grønnsaker. I hans hender blir hvit asparges ($ 17), en vanskelig og møysommelig lilje, ømme dildoer med vegetabilsk smak uten engang et snev av bitterhet. De får struktur med flak av parmesan og lang levetid av et posjert egg, hvis eggeplomme blir en naturlig forekommende buljong. Men så kommer servitøren og skjenker kyllingjuice fra munnen på en liten kyllingformet krukke. Nærmere inspeksjon gir kyllinglår og kornflak. Fjærfe til hvilken slutt? Jeg lurer. 
En tørr alderen New York stripebiff servert med pommes frites, bernaisesaus og en blandet bladsalat. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)
I en annen stille triumf, denne gangen ubemerket av kjøtt, ringer Mr. Atherton en diskus av Brooklyn-laget Lioni burrata med en håndfull skinnede kirsebærtomater, besatt med klar tomatgelé, nesten gjennomsiktige skiver med reddik, blomster og mørkegrønne krystaller av basilikum granita. Salaten ($ 15) er respektfull av ingrediensene, parsimonious, elegant og deilig. Dette er Mr. Athertons viktigste dyder, ikke innovasjon men troskap, ikke innfall men håndverk.
Det er mye mer å rose denne tilnærmingen enn å fordømme den. Likevel, hvis han bare kunne omfavne den nye fantastiske tiltingen til veggie-fremover like varmt som han gjør de tradisjonelle proteinene, ville klokketårnet slå ikke bare i lovtale, men i fremtidig tale.
12:15: På tide å begynne å drikke. Det er tidlig fortsatt, så jeg velger American Cereal Killer, en av cocktailene av Gareth Evans, Mr. Athertons egen barkaptein, som gjengir et kjent element fra hans Blind Pig i London. Her sprutes det opp med bourbon og serveres i melkekartong i glass. Det er selvfølgelig veldig søtt og går lett ned.
12:20 : Bryt for et slag biljard med vennen min Daniel, som jeg vinner etter at han klør på sitt siste skudd.
13.00 - 16.30: En lang periode med googling av mennesker pleide jeg å kjenne at jeg satt i lobbyen i underetasjen mens jeg drakk en ganske fin cocktail, Manhattan Manhattan (som et Manhattan, med absint!) I underetasjen bar, ivaretatt av Matthew Charles, en glatt snakkende walisier som bruker en Panerai og en pyjamaskjorte under en blazer.
18:30 : The Gold Bar (vegger hengt med kunstnere) fylles opp. Servitrisen gir meg et husbrus laget av ert og mynte hjertelig. Andre drikker en cocktail som heter Gap Year, som kommer med glødepinner, en midlertidig tatovering (giftfri men uspiselig) og et vennskapsarmbånd. De gløder latterlig om natten. Min svigermor kommer.
20:30: Rommet er liksom mindre deilig om natten. Med persienner lukket kan det være en hvilken som helst vaggeklubblignende restaurant. Servitøren vår selger hardt Dover-sålen, men min svigermor vil ha biff. Mr. Atherton tilbyr en 40-dagers tørr alder cote de bouef ($ 125). Den leveres med et tårn av svarte trøfler, haricots verts og terninger av foie gras, potetgrateng og en sausbåt av bordelaisesaus med biter av beinmarg som flyter som fete isflak. Jeg velger i stedet for mac and cheese ($ 23), en annen reprise av en Berners Tavern-favoritt: tykk paccheri med béchameldekket toppet med stekesopp og flak av parmesan. (På menyen tilbys det også med oksekinn.) Biffen finner ære i døden, deilig i utførelsen. Svigermor sier at jeg er en god sønn. Den macen, den osten, vel, New York trenger ikke nok en riff på komfortmat, men den trenger denne. Rimelig i porsjon, men rik på karakter.
Klokkene, kunne de slå, ville det nå for meg. Klokketårnet, som lyset i Sandover, endrer seg, endres hver time. Jeg hadde sett de fleste ansiktene og likte dem alle. Mr. Atherton kommer ikke til å skvette her i New York City, men jeg tror ikke det er målet hans. Han er ingen kanonkule. Selv om det er kjekt, er klokketårnet hans dykk: elegant gjort, feilfritt utført og skarp som en kniv.
